На юге провинция Гуанси граничит с Вьетнамом. Несмотря на непростые отношения между Вьетнамом и Китаем, это вполне благополучный и безопасный регион. Природа здесь отличается от солнечной Сишуанбаньны тем, что тут чаще царит облачный фронт. Пограничные городки и деревни мало чем могут впечатлить, но сама природа очень хороша и дарит такие уникальные явления, как местный карстовый ландшафт, не похожий ни на что иное, а также сказочный водопад Дэтьян, находящийся на самой границе с Вьетнамом - в сущности, по этому водопаду граница и проходит...
13.02 - утром, выспавшись, пошел на встречу с Иваном. Не сразу, но нашли друг друга. Позавтракали, потом отправились на север. Меня усиленно звали вместе с ними ехать в Дали через Куньмин, а потом слетать в Сямэнь, но возвращаться в Куньмин мне не хотелось, да и путешествие до Сямэнь получилось бы очень затратным. Поэтому я решил покинуть эту компанию в 鸡街镇.
Перед расставанием заехали на огромный фруктовый рынок. Там был настоящий фруктовый экстаз! Хотя цены не сильно отличались от городских, мы накупили фруктов. Потом еще пили манговый мусс. Когда настала пора прощаться, стало немного грустно. Уж очень хорошие были ребята. Им тоже не хотелось со мной расставаться, поэтому на прощание все обнимались.
На автобусе я доехал до 朋普, при этом билетёрша почему-то решила, что я умею
говорить на местном диалекте, возрадовалась и продала мне билет дешевле, чем
следовало.
В 朋普 вышел на трассу, но машин было очень мало и все местные. Значка 桂, указывающего, что машина из Гуанси, ни на одной не было. В конце концов меня подобрал автобус и довез до 砚山, где проходила трасса прямиком на Гуаньси. Я высадился на заправке и спросил у нескольких водителей, могут ли они меня взять с собой. Но у них либо не было свободного места, либо они еще пока не собирались возвращаться в Гуанси. Так что я попил чай и забрался на горку над заправкой искать место для ночлега. С этой горки то и дело спускались люди с фонариками, несущие огромные мешки на плечах. Потом они решали проблему с тем, как спуститься вниз, потому что лестницы не было, а под горкой была отвесная каменная стена высотой метра два. Люди аккуратно спускали мешки, потом прыгали вниз и грузили мешки в автобусы... так продолжалось многократно. Я взобрался на горку. Повсюду была стройка. Несколько километров котлованов и выровненных площадок. Я прошел через это все с фонариком под звездами. Довольно апокалиптично. Потом нашёл небольшой лесок и поставил палатку. Ночь была спокойная, лишь один раз из поселка донеслись взрывы фейерверка. Но праздники уже сходили на нет, бомбёжка с каждым днем становилась всё менее агрессивной.
14.02 - ночь прошла спокойно. Утро было умиротворяющим: светило солнце, вдали у подножия гор над трассой, городком и стройкой рассеивался туман.
Палатка насквозь промокла от росы и конденсата, так что пришлось её хорошенько просушить. Позавтракал консервированными фруктами в желе (очень хорошая сытная вещь, продается в небольших пластиковых мисочках) и бананами. Потом вернулся на заправку, помылся и заварил чай. Снова пытал водителей с символом 桂 на номерах, но все машины были под завязку забиты людьми, так что взять меня никто не мог. Забавно, что при этом водители начинали страшно извиняться, хотя, по идее, извиняться следовало мне - за беспокойство. Некоторые явно меня побаивались. Да и потом, на трассе, многие водители, завидев меня, резко начинали перестраиваться на как можно более дальнюю полосу. Подвезли меня на 100 км двое на минивене, но я во время поездки понял, что они захотят попросить у меня денег, поэтому заранее выложил из кошелька крупные купюры. В результате заломили цену 100 юаней. При том, что на этот маршрут, как я уже знал, билет стоит 80. Я сказал, что денег нет, отдал им двадцатку (они и ей были рады) и вышел из машины. По пути на полу увидел бумажку - 1 юань, подобрал и тоже отдал им со словами: "Вот, еще нашёл, вы же любите деньги".
Потом долго ждал на трассе возле городка 富宁, где была развилка, подходящую попутку.
В сторону нужного мне города 崇左市 никто не ехал. В результате я поехал по более длинному, но более верному пути на город 南宁 вместе с молодой семейной парой из Кантона. Как только заехали в провинцию 广西, погода испортилась. Солнечный высокогорный Юньнань остался позади, в Гуанси было туманно и облачно, временами начинал идти дождь. Такой тропический вариант Хуаншаня. Интересно, когда я теперь увижу солнце?
По дороге особо не разговаривали, хотя люди были приветливые. Просто из-за смены погоды на всех напало сонливое настроение.
За окнами пейзаж был уже не юньнаньский с массивными горами, буйными реками и террасовыми полями. Пейзаж был тоже по-своему очень красив. В этих местах снимался фильм "Разрисованная вуаль", и то вдали, то вблизи появлялись местные карстовые образования - небольшие горки, очень фотогеничными правильными конусами вздымавшиеся посреди равнин. Цвели цветы, мелькали банановые плантации, но из-за отсутствия солнца было прохладнее, чем в Юньнане.
Проехал с моими попутчиками больше 500 км по 高速公路, и благодаря тому, что мы ехали по высокоскоростной магистрали, времени прошло не так много. До сумерек я вышел на трассе в районе города 南宁, а мои попутчики поехали дальше - домой в Кантон. Новогодние праздники подходили к концу, люди разъезжались по домам.
Я не стал ловить маршрутку, а сразу подошёл к водителю огромного грузовика, сделавшего техническую остановку рядом со мной. Выяснилось, что нам по пути, и я напросился проехать с ним до нужного мне места. В кабине за двумя сиденьями была импровизированная кровать, на которой лежала девушка - очевидно, подруга водителя. Поначалу оба немного меня чуждались, но я шутками разрядил обстановку, так что при прощании водитель уже чуть ли не обнимал меня, а девушка на все лады желала мне успеха и безопасного путешествия. По дороге водитель признался, что не хотел меня брать, потому что боялся. Взял, так как увидел, что я ношу очки. Человек в очках не может быть плохим, считает он... Вообще отношение к безопасности у китайцев всё-таки немного странное. Помимо уже отмечавшихся мной повсеместных призывов к безопасности, бросается в глаза и любовь китайцев к предупреждениям. По нескольку раз на дню мне пишут знакомые китайцы и напоминают, что важно "соблюдать безопасность" (注意安全). При этом это не только формальная вежливость и особенность менталитета. Они действительно искренне заботятся о тебе и считают, что своими пожеланиями и предупреждениями помогают отвести от ближнего беду. И такое отношение у них не только к иностранцам, но, прежде всего, друг к другу. Более того, если китаец начал проявлять о тебе такую заботу, значит, он уже частично принял тебя за своего.
Не принято только порицать дурные привычки. Например, курение в Китае не вредит здоровью, и хотя сейчас в некоторых общественных местах курение запрещено (в большинстве случаев - по требованиям пожарной безопасности в лесных и горных заповедниках), на пачках нет "страшных картинок". Сигареты в Китае ритуальны. Их могут ставить как свечки в храмах, могут продавать как сувениры (каждая провинция имеет свои фирменные табачные фабрики).
В повседневной жизни подаренная сигарета -
проявление дружелюбия. Если ты не куришь, то так и говоришь - китайцы не
обижаются на отказ от подарка. Но был свидетелем, как уже закурившему свою
сигарету китайцу протянул сигарету его новый знакомый. Курящий китаец взял её и
убрал к себе в пачку. В России такое поведение невозможно. Сигареты в Китае -
это огромная индустрия. Как я понял, иностранный табак тут редкость, рынок
переполнен местным. При этом сигареты могут быть дешёвыми (5 юаней пачка), а
могут достигать 100 юаней и более. При этом пачки внешне особо не отличаются.
Знакомая курящая американка говорила, что пробовала и дешёвые, и дорогие, но не
почувствовала совершенно никакой разницы. Она же сказала, что некоторые китайцы
носят с собой по две пачки - одну дешёвую для себя и одну дорогую для
приятелей. В России наоборот. Когда я учился в ПТУ, курсанты носили с собой
тоже по две пачки: хорошие сигареты для себя и самые дешевые для петеушных
"чаек". И в этом мне тоже видится проявление заботы, являющейся
частью менталитета: нехорошо дарить плохое, надо дарить самое лучшее. При
это ассортимент сигарет поистине огромен. Один мой попутчик, например, большой
гурман: он курил сигареты с вклеенной в фильтр капсулой с рисовой водкой. Когда
капсула раздавлена, дым приобретает водочный вкус... как бы два в одном
получается.
15.02 - встал в районе 9, хорошо позавтракал. Потом пешком дошел до автовокзала, но автобусов, следующих до скалы с первобытной живописью 花山崖壁画, не было. Место это не очень популярное. Пришлось ехать на моторикше. Поначалу местные рикши заламывали какие-то космические цены - то 200, то 100 юаней. Я проявлял незаинтересованность, смеялся и проходил мимо. Тогда за мной начинали бегать и торговаться. В конце концов сошлись на 50 юанях. Поехал с рикшей только потому, что дорога до скалы была уж очень замысловатой и я на своих двоих точно бы заблудился. Вернее сказать, дороги как таковой не было. Была проселочная стёжка, которую расширили, но еще не превратили в нормальную трассу. Даже подгорные туннели по пути были недавно сделаны и еще не доведены до цивилизованного облика - это были просто сквозные пещеры в горе.
Места были довольно неприглядные. Вдали дымили трубы завода, дома и вообще всё окружение было серым и неказистым, покрытым пылью. Когда начались карстовые горы, стало интереснее. В селе возле реки, по которой можно было доплыть до скалы с живописью, я набрёл на интересный храм - такой же неуютный, как и все окружающее, но не лишённый и особой привлекательности.
От храма прошёл через участок джунглей и поле к реке. Возле берега стояли лодки в местном стиле. У них есть мотор, но руль держится на канате, а якорем служит палка, которую втыкаю в дно реки через сквозное отверстие в носовой части. Такое соединение традиционности с технологиями... На причале никого не было. Была мысль взять какую-нибудь лодку и покататься самостоятельно. В конце концов приплыл один лодочник и тоже начал заламывать какие-то космические цены. Я шутил и смеялся над его жадностью. Потом появилась группа китайцев и мы вместе с ними поплыли на этой лодке за нормальную плату. Река классическая тропическая: мутная коричнево-зеленая, по берегам заросли бамбука, джунгли, поля... Горы то поступают вплотную к воде, то отдаляются на линию горизонта. Облачно и прохладно, но достаточно красиво. Под конец поездки, правда, подул ветер, и все замерзли. Сама скала с живописью вплотную поступает к воде, у ее подножия есть деревянная смотровая, но на берег мы не высаживались - с воды вид лучше. Сами рисунки интересны, но чего-то из ряда вон выходящего здесь нет. Хотя я, в целом, не жалею, что сделал крюк и съездил в это место.
При выходе на берег из-за отсутствия ступенек и поручней люди скользили на крутом склоне, одна женщина растянулась в грязи и домочадцы дружно ее оттуда вытаскивали. Но женщина "сохранила лицо" и не подала ни звука неудовольствия.
На берегу я подошёл к заранее запримеченной китайской семье на машине. Они подвезли меня до выезда на платную магистраль, рядом с местом моей прошлой ночёвки. Я посидел у дороги, съел заранее купленный вполне эльфийский лембас - рис со свиным жиром, туго завернутый в листья банановой пальмы , придающие ему дополнительную клейкость и аромат. Да, путешествие по Китаю часто напоминает квест в фэнтези...
Меня подвезли до Чундзо (崇左市) два разговорчивых дальнобойщика. По пути обсуждали китайский климат, потом я рассказал им про российские дороги и их неповторимое своеобразие. Они хвалили Путина, сравнивали его с Мао. Впервые услышал от китайцев такое сравнение.
Вышел на трассе, но из-за отсутствия чётких указателей пошёл не в ту сторону. Уже темнело. Слез с трассы, перелез через невысокий чисто символический забор с колючей проволокой и оказался в полях. Нашел хорошее ровное место под роскошным деревом. Его крона - как крыша над палаткой, если пойдет дождь, думаю, я не промокну. Завтра по полям планирую выйти к нужной мне дороге до села 大新, маршрут проследил на еле-еле загрузившейся Google Earth - впервые удалось воспользоваться в Китае этим ненадёжным ресурсом. Сплю сегодня как герой Лермонтова - надо мною шумит и склоняется вечнозеленый тропический дуб (не знаю, что это за растение такое на самом деле). Если бы вдалеке не шумела трасса, была бы полнейшая идиллия.
16.02 - утром решил идти к провинциальной трассе через поля, но программа Google Earth подвела, и там, где по ее версии должна была быть дорога, оказались пустующие складские здания, грядки и пальмово-кактусовые заросли. Одним словом, я забрел в очередную китайскую дыру. У работающих в полях фермеров я спросил дорогу, чем вызвал искренне удивление людей, не понимавших, как я сюда забрёл.
В конце концов я вышел к посёлку,
поймал возле него попутку и так доехал до автовокзала. Автобус до 大新 был дешёвым, и пока я ждал отправления, пообедал
возле вокзала. Подавали лапшу с куриными костями. Судя по останкам, этой курице
было нелегко при жизни, кушала она плохо и часто нервничала... В привокзальном
кафе по телевизору вовсю крутили популярные китайские песни с новогодней
тематикой, и все они были так похожи друг на друга, что создавалось впечатление,
что звучит одна бесконечная песня. Китайские клипы все сопровождаются
субтитрами на упрощённом китайском - и для того, чтобы плохо владеющие общим
диалектом могли понять, и для любителей караоке (это одно из самых популярных
развлечений в Китае) - чтобы можно было подпевать. Так, собственно, и поступали
некоторые посетители кафе.
В автобусе тоже было развлечение - водитель включил телевизор. Шёл типичный для китайского кинематографа фильм - своего рода ироничное фэнтези на традиционную китайскую тематику, где герой-донкихот воображает себя мастером кунфу и спешит навстречу приключениям, невзирая на то, что попадает из одной нелепой ситуации в другую.
До 大新 я не доехал, вышел на повороте в сторону деревень и водопада. До него было еще порядка 70 км. Поначалу я не мог поймать ни попутку, ни автобус, шёл вдоль дороги. Но места были красивые, и прогулка была в радость.
В конце концов меня вызвался подвести местный фермер на красивой машине. Он был рад мне, сразу заявил, что не возьмёт с меня денег, и пригласил в гости. Два года назад он был бизнесменом в Кантоне, занимался продажей обуви в Россию и Казахстан, сказал, что очень ему нравится иметь дело с русскими, так что моё происхождение его обрадовало вдвойне. Однако сейчас вместе с падением национальных валют в Казахстане и России бизнес сошел на нет, так что он вернулся к фермерскому хозяйству и живет в своей родной деревне. В доме его жены я принял душ и постирал вещи, а также меня накормили обедом. Вечером хозяин отвёз меня на гору поблизости, можно было посмотреть на окрестности сверху. Места, куда я приехал, были хороши. Здешние причудливые горки, похожие то на спящих гигантов, то на застывших динозавров, я для себя окрестил гремлинскими горами. Жалко только, что солнце здесь появляется очень редко - по большей части, в любое время года небо затянуто плотным куполом облаков. Летом здесь невыносимая духота, как и во всём юго-восточном Китае.
Заехали на рынок, купили местное лакомство - очень ароматную свинину с румяной хрустящей корочкой. Цельного поросенка нашпиговывают травами и фруктовыми листьями, подвешивают на вертеле над огнем и полужарят-полукоптят. Это очень вкусно.
В доме родителей моего нового знакомого, почти не говорящих на путунхуа (надо сказать, что с его женой у нас тоже диалог не очень сложился из-за её акцента), в гостиной были включены сразу два телевизора, стоящие рядом. По одному показывали новости, по другому шли мультфильмы на детском канале. Двое детей играли на полу, босяком на холодном кафеле, и я был единственным зрителем детского канала. Детское ТВ тоже с субтитрами, и при этом уделяется внимание обучению английскому языку: время от времени передачи прерываются на "английские минутки", во вовремя которых детей в красочно-игровой форме знакомят с очередным английским словом.
На китайском телевидении вообще очень много англо-американских каналов без перевода с китайскими субтитрами, скачанные фильмы чаще всего тоже без перевода, есть только субтитры-иероглифы. Однако по-английски всё равно практически никто не говорит и не понимает.
Особое место занимает китайская социальная реклама. На улицах плакаты восхваляют мир, труд, май, призывают к культурному поведению. В туалетах над писсуарами красуются надписи "маленький шаг вперед-большой шаг к цивилизованности". Телевидение также связано с социальной рекламой. Мне запомнился один ролик про человека, который пытается хитрить и в результате попадает в дурацкие ситуации: то лезет в заповедник через дыру в заборе и потом ему помогают выпутаться полицейские, то ищет в супермаркете товары по самым низким ценам и в результате покупает какую-то неведомую гадость...
Особое место занимают ролики, рекламирующие китайские достопримечательности. Чаще всего в главной роли выступают иностранцы, обозревающие восточные красоты (в съемках одного такого ролика я сам принимал участие осенью в Хуаншане - там мы с другом-арабом гуляли по старинным садам Хуйчжоу). Иногда попадаются сюжетные ролики. В одном из таких, рекламирующих этнические заповедники Юньнаня, герой-европеец, летчик, потерпел крушение в небе над Китаем и на парашюте, бездыханный, приземлился в деревне, где жили крайне гостеприимные китайские дикари. Они его выходили, уделяли ему всяческое внимание, так что наконец, когда за летчиком явилась разведывательная группа, он сам, прощаясь, вместе с приехавшими офицерами, дружно отдавали честь вождю племени. У всех в глазах стояли слёзы - уж так полюбилось европейцам гостеприимство китайской глубинки...
Дом родителей хозяина и дом его жены похожи. Внутри спартанские условия, большие коридоры напоминают склад. Тут же хранятся инструменты и сельскохозяйское оборудование, зерно, кукуруза. Однако есть горячая вода, причем нагрев идет от газа, а не от электричества - даёт о себе знать близость границы. С хозяином обсуждали политику: как обычно, пелись дифирамбы Путину и поносились Америка и Япония. На юге Китая о нелюбви к японцам говорят чаще и злее, чем в других местах.
Хозяин поселил меня в комнате, в которой сам когда-то жил в детстве. Очень мило. Ночью было холодно, я спал в спальнике и под одеялом. Днём температура была идеальной для путешествий и напоминала температуру удмуртского лета.
17.02 - сегодня ровно месяц как я бомжую по Китаю. На завтрак хозяева достали местные джонзы 粽子 (которые я прозвал элтфийским лефкасом) - они тут делают их большими, заворачивают в банановые листья, а внутрь, в сам рис, заворачивают свиной жир. Очень вкусно и питательно. Хозяин утверждает, что одним таким свёртком можно питаться в течение дня и не испытывать голода.
Потом меня собирали в дорогу и были, похоже, готовы отдать всё что есть в доме. Хозяин даже сделал попытку запихнуть ко мне в рюкзак большую упаковку банок с пивом, так что я уже был вынужден ограничить их старания.
Съездили на водопад 德天瀑布 - тот, что на самой границе с Вьетнамом. Одна часть водопада на стороне Вьетнама, другая часть - китайская. Поскольку мои вещи остались сушиться в доме хозяйской жены, мои спутники решили дождаться меня и идти в заповедник вместе. Водопад хорош, но очень много людей. Их привлекает не только живописность места, но близость границы. Рядом с водопадом есть небольшой пограничный вьетнамский рынок. Зимой здесь тоже красиво, потому что растения вечнозеленые, но летом, в сезон дождей, больше воды и водопад выглядит солиднее. Но сейчас тоже неплохо.
Хозяйский ребенок всё время капризничал, ревел и отказывался идти.
Отец крайне терпеливо все это сносил, но в конце концов сломал в джунглях
хлыстик и начал задумчиво постукивать им по перилам в непосредственной близости
от головы и глаз сына. После этого рыдания постепенно сошли на нет.
Прогулялись по вьетнамской деревне с красивыми домами, которые уж очень нравятся моему хозяину благодаря красочным крышам и, самое главное, деревянным окнам и дверям. Китайские дома в этих местах каменные, дерева нет, только металл и пластик.
В конце концов нас прогнал суровый вьетнамский дядька-пограничник.
По пути мы ели яблоки с красивыми наклейками - иероглифами со значением счастья и благополучия. Наклейки были как раз на тех местах, где яблоки были повреждены. В Китае, покупая фрукты с радостными наклейками, можно быть уверенным, что фрукты битые...
От водопада доехали до поворота на 崇左市, пообедали, и я попрощался с этими замечательными людьми.
От 崇左市 ехал с двумя весёлыми попутчиками, пузатенькими дядьками, которые страшно мне были рады и решили по этому случаю устроить пир. В кафе наш стол ломился от еды. Они заказали местные блюда из речной рыбы, которыми славится этот регион: например, ломтики сырой рыбы в уксусе и с острым соусом, жареная рыбья кожа, суп из рыбьих ребер и так далее.
Попутчики говорили про нашу
встречу как про 缘分 (судьба!), пили местную водку, так
что мне приходилось следить, чтобы ничего лишнего не попало в стакан, и пил
местный чай, очень ароматный. После этого один из мужчин, хоть и в подпитии,
бодро уселся за руль. В Китае за это не только штрафуют, могут и посадить, но
большинство игнорируют такую возможность и в легком подпитии аккуратно ездят на
небольшие расстояния. Потом меня поставили перед фактом, что я буду жить с ними в
отеле в отдельном номере. Зарегистрировавшись, на моторикше по красивым, украшенным красными фонариками, улицам города поехали в 酒吧 к их знакомому. В баре всё было в европейском
стиле, я болтал со своими новыми друзьями и грыз семечки, обжаренные в
кокосовом молочке. По телевидению показывали фильм про страдания американцев во
Вьетнаме, очень в тему. Разговоры сводились к тому, что вот как хорошо, что я
русский, японца или американца они бы так радостно не встретили, и вообще скоро
Россия и Китай вместе раздавят США, китайскому правительству только надо
набраться смелости.
Эти люди, среднего возраста, обращались ко мне 同志 - товарищ. В среде молодежи это слово не употребляется, потому что в городском сленге приобрело дополнительный отрицательный смысл - гомосексуалист, подобно 小姐 (уважительное обращение к девушке), которое приобрело смысл "проститутка". Взрослые же люди до сих пор обращаются друг к другу классически - товарищ. Это же слово фигурирует и в телерадиовещании на открытии каких-либо важных мероприятий. Тогда оно носит патетический смысл.
Так прошёл этот день.
18.02 - товарищи довезли меня до выезда на трассу из города 南宁. Там я долго ловил попутку.
Машины ехали сплошным потоком, но все, очевидно, меня боялись. Ко мне подошла девушка и спросила, может ли она мне чем-то помочь. Я ответил, что автостоп - это моя цель. Она заявила, что автостоп в Китае невозможен и она готова пойти со мной на вокзал помочь мне купить билет. Я ответил, что она не права, автостоп - это лучший способ узнать страну, но иногда надо подождать, а билет, на худой конец, я и сам могу купить. Она убедилась, что ничем не сможет мне помочь и ушла. Какой-то полицейский направился, было, ко мне, но, разглядев мое иностранное лицо, резко достал телефон, спрятался за ним и поспешил скрыться.
Некоторые водители, конечно, останавливались, но нам было не по пути. Они все ехали в 北海, к морю. Звали ехать с ними, но с моей простудой на холодное в это время года море не очень хотелось, да и фотографии Бейхая, которые мне показывали знакомые китайцы, не сильно впечатлили. Можно бы было ехать на Хайнань, но я там уже был, а расстояние до 三亚 немаленькое. К тому же меня больше интересовал материковый Китай, да и в одиночестве отдыхать на море как-то не сильно тянуло. Так что я решил на море не ехать.
В конце концов ко мне подошёл один водитель и предложил ехать с ним до города 柳州, оттуда до 桂林 и 阳朔 уже не очень далеко. Я согласился.
Мой новый знакомый был очень высоким китайцем, представителем местной национальности, то есть не ханец. Он держался спокойно и уверенно, шагал широко. Рядом с такими людьми тоже невольно хочется распрямиться и гордо поднять голову. Он был опрятно и модно одет, но водил суровый внедорожник с кузовом. Ему шёл 31 год и он работал в компании, занимающейся горными разработками. Было очевидно, что он рад подобрать попутчика в своём долгом пути через всю провинцию с юга на север. Поскольку он не был ханьцем, его акцент был очень сильным, я с трудом понимал, что он говорит. Но коммуникация всё же складывалась, разговор удавалось поддержать. По дороге я то и дело начинал дремать - и потому, что не выспался, и потому, что в погоде что-то менялось, и в облачной провинции Гуанси сквозь плотную облачную завесу начало проглядывать солнце. К сожалению, светило оно не долго, к вечеру снова всё скрыли облака.
Несмотря на свой брутальный внешний вид, машина моего приятеля изнутри была очень комфортной и имела современное оснащение. Это вообще черта китайских машин. Комфорт и безопасность здесь на первом месте. Даже в машинах сельских жителей (исключая, конечно, трёхколёсные crazy car, как их называет один хуаншаньский знакомый) оснащение на порядок опережает оснащение большинства отечественных авто. В подавляющем большинстве в машинах есть климат-контроль, а также разумная навигация, человечьим голосом оповещающая обо всех событиях и знаках на дороге, призывающая блюсти бдительность возле школ и напоминающая время от времени о необходимости отдыха.
По дороге проехали знак, указывающий, что мы пересекаем тропик рака в сторону севера. Надо сказать, что после этого действительно стало заметно холоднее.
По дороге обсуждали, в частности, перспективы китайского языка. Я согласился с попутчиком, что, возможно, лет через 20 китайский займет такие же позиции, какие сейчас занимает английский, а когда-то занимал русский. Поскольку ему явно не хотелось со мной расставаться, он предложил вместе ехать в городок 三江, в котором он жил и работал, временами разъезжая по провинции в качестве представителя компании. Я согласился. Это было вольное путешествие, я не стремился придерживаться какого-то чёткого маршрута.
В 三江 приехали уже в сумерках. Заехали на жд вокзал посмотреть на завтра билет до Гуйлиня, но все было раскуплено. Мы приобрели еду и отвезли её в горы, где была времянка горняков.
Вместе с ними поужинали. Пахло вкусно, но на деле это были свиные кости и кожа, перемежающиеся с куриными лапами. Я достал огромный джонзы, подаренный мне в деревне на юге Гуанси. Вместе его съели.
Люди были небогатые. Их разговоры сводились к тому, как бы заработать денег и кто сколько получает в Китае и за рубежом. Но они не были скупы. Меня приняли спокойно, как своего. Бродяжнический образ жизни позволил мне хорошо вписаться в их компанию.
Честно говоря, я думал, что мы останемся ночевать во времянке, но выяснилось, что мой знакомый больше времени всё же проводит в городе и живёт в отеле. Номер был двухместный, и он заселил меня к себе.
Вечером прогулялись по городу. Город был в чём-то уникальный. Здесь был свой архитектурный стиль, очень много изящных и старинных деревянных построек. Здесь также был самый длинный в Китае старый деревянный мост, построенный без единого гвоздя, деревянная пирамидальная пагода с колоколом и деревянный колизей, в котором до сих пор проводят китайское торреро, оставшееся, возможно, с колониальных времён, в чем я не уверен - надо почитать историю этого региона.
На улице Лунного Света высокие дома были увешаны красными фонариками - одним словом, даже ночью было на что посмотреть.
В номере перед сном смотрели американский боевик на английском, сосед читал иероглифы внизу экрана. Так я вторую ночь подряд провёл в хороших отелях...
19.02 - проснулся раньше моего соседа; вчера он
сильно устал, и я не хотел его будить. В номере было уютно, но прохладно - мы,
суровые люди, так и не включили кондиционер. Как оказалось, у нас всю ночь
работал телевизор - правда, достаточно тихо. Я тихо лежал и смотрел "Ангелов
Чарли". В конце концов приятель мой проснулся, мы быстро собрались и поехали в
горы кормить горняков. Надо сказать, места здесь тоже интересные: невысокие
горы поросли лесом, реки с темно-бирюзовой водой были медленными, и из-за
отсутствия ветра создавался эффект зеркальной глади.
Билетов до Гуйлиня не было ни на жд, ни на автовокзале. Помотавшись по горам, мы решили ехать вечером - попутчик вызвался меня довезти. В последний момент возле автовокзала к нам подошёл водитель и сказал, что кто-то сдал два билета. Я пошёл покупать, но мой приятель не позволил мне расплатиться, насильно впихнул деньги мне в кошелек. Заплатил сам. Потом мы прошлись по рынку, покупали еду горнякам. Приятель выбрал говяжье мясо и бычьи гениталии, сказал, что с местной травяной настойкой они любят это есть. Возле генитальной лавки к тому времени начал собираться народ, все спрашивали, остались ли еще "комплекты" этих лакомств. Довольная продавщица отвечала, что ещё есть, вот только она доделает на этом продольный разрез - так удобнее готовить. Вообще на рынке ассортимент был богаче, чем в Хуаншане: можно было, например, помимо гениталий, купить ведро жирненьких головастиков, запечь их в пироге, или одеревеневший труп собаки, уже без шерсти...
Потом приятель накупил фруктов, консервов и воды и
сказал, что всё это я обязан взять с собой и съесть. Я усиленно отнекивался, но он был
неумолим. Согласился отложить только две упаковки лапши. Я не знал как его
благодарить... вообще такое поведение очень учит гостеприимству. Я сам теперь
не смогу просто так отпустить гостя, без подарков и не облагодетельствовав
сполна...
После этого я был посажен на автобус и с наилучшими пожеланиями отправлен в Гуйлинь. Всё было замечательно, и если бы кое-кто в России не сошёл с ума, я был бы вполне счастлив.
Сегодня, если не найду транспорт до Яншо, заночую в Гуйлине.
В 朋普 вышел на трассу, но машин было очень мало и все местные. Значка 桂, указывающего, что машина из Гуанси, ни на одной не было. В конце концов меня подобрал автобус и довез до 砚山, где проходила трасса прямиком на Гуаньси. Я высадился на заправке и спросил у нескольких водителей, могут ли они меня взять с собой. Но у них либо не было свободного места, либо они еще пока не собирались возвращаться в Гуанси. Так что я попил чай и забрался на горку над заправкой искать место для ночлега. С этой горки то и дело спускались люди с фонариками, несущие огромные мешки на плечах. Потом они решали проблему с тем, как спуститься вниз, потому что лестницы не было, а под горкой была отвесная каменная стена высотой метра два. Люди аккуратно спускали мешки, потом прыгали вниз и грузили мешки в автобусы... так продолжалось многократно. Я взобрался на горку. Повсюду была стройка. Несколько километров котлованов и выровненных площадок. Я прошел через это все с фонариком под звездами. Довольно апокалиптично. Потом нашёл небольшой лесок и поставил палатку. Ночь была спокойная, лишь один раз из поселка донеслись взрывы фейерверка. Но праздники уже сходили на нет, бомбёжка с каждым днем становилась всё менее агрессивной.
 |
| Надпись на заправке: "Пожалуйста, говорите на общем диалекте" |
14.02 - ночь прошла спокойно. Утро было умиротворяющим: светило солнце, вдали у подножия гор над трассой, городком и стройкой рассеивался туман.
 |
| Вид из палатки |
Палатка насквозь промокла от росы и конденсата, так что пришлось её хорошенько просушить. Позавтракал консервированными фруктами в желе (очень хорошая сытная вещь, продается в небольших пластиковых мисочках) и бананами. Потом вернулся на заправку, помылся и заварил чай. Снова пытал водителей с символом 桂 на номерах, но все машины были под завязку забиты людьми, так что взять меня никто не мог. Забавно, что при этом водители начинали страшно извиняться, хотя, по идее, извиняться следовало мне - за беспокойство. Некоторые явно меня побаивались. Да и потом, на трассе, многие водители, завидев меня, резко начинали перестраиваться на как можно более дальнюю полосу. Подвезли меня на 100 км двое на минивене, но я во время поездки понял, что они захотят попросить у меня денег, поэтому заранее выложил из кошелька крупные купюры. В результате заломили цену 100 юаней. При том, что на этот маршрут, как я уже знал, билет стоит 80. Я сказал, что денег нет, отдал им двадцатку (они и ей были рады) и вышел из машины. По пути на полу увидел бумажку - 1 юань, подобрал и тоже отдал им со словами: "Вот, еще нашёл, вы же любите деньги".
Потом долго ждал на трассе возле городка 富宁, где была развилка, подходящую попутку.
В сторону нужного мне города 崇左市 никто не ехал. В результате я поехал по более длинному, но более верному пути на город 南宁 вместе с молодой семейной парой из Кантона. Как только заехали в провинцию 广西, погода испортилась. Солнечный высокогорный Юньнань остался позади, в Гуанси было туманно и облачно, временами начинал идти дождь. Такой тропический вариант Хуаншаня. Интересно, когда я теперь увижу солнце?
По дороге особо не разговаривали, хотя люди были приветливые. Просто из-за смены погоды на всех напало сонливое настроение.
За окнами пейзаж был уже не юньнаньский с массивными горами, буйными реками и террасовыми полями. Пейзаж был тоже по-своему очень красив. В этих местах снимался фильм "Разрисованная вуаль", и то вдали, то вблизи появлялись местные карстовые образования - небольшие горки, очень фотогеничными правильными конусами вздымавшиеся посреди равнин. Цвели цветы, мелькали банановые плантации, но из-за отсутствия солнца было прохладнее, чем в Юньнане.
Проехал с моими попутчиками больше 500 км по 高速公路, и благодаря тому, что мы ехали по высокоскоростной магистрали, времени прошло не так много. До сумерек я вышел на трассе в районе города 南宁, а мои попутчики поехали дальше - домой в Кантон. Новогодние праздники подходили к концу, люди разъезжались по домам.
Я не стал ловить маршрутку, а сразу подошёл к водителю огромного грузовика, сделавшего техническую остановку рядом со мной. Выяснилось, что нам по пути, и я напросился проехать с ним до нужного мне места. В кабине за двумя сиденьями была импровизированная кровать, на которой лежала девушка - очевидно, подруга водителя. Поначалу оба немного меня чуждались, но я шутками разрядил обстановку, так что при прощании водитель уже чуть ли не обнимал меня, а девушка на все лады желала мне успеха и безопасного путешествия. По дороге водитель признался, что не хотел меня брать, потому что боялся. Взял, так как увидел, что я ношу очки. Человек в очках не может быть плохим, считает он... Вообще отношение к безопасности у китайцев всё-таки немного странное. Помимо уже отмечавшихся мной повсеместных призывов к безопасности, бросается в глаза и любовь китайцев к предупреждениям. По нескольку раз на дню мне пишут знакомые китайцы и напоминают, что важно "соблюдать безопасность" (注意安全). При этом это не только формальная вежливость и особенность менталитета. Они действительно искренне заботятся о тебе и считают, что своими пожеланиями и предупреждениями помогают отвести от ближнего беду. И такое отношение у них не только к иностранцам, но, прежде всего, друг к другу. Более того, если китаец начал проявлять о тебе такую заботу, значит, он уже частично принял тебя за своего.
Не принято только порицать дурные привычки. Например, курение в Китае не вредит здоровью, и хотя сейчас в некоторых общественных местах курение запрещено (в большинстве случаев - по требованиям пожарной безопасности в лесных и горных заповедниках), на пачках нет "страшных картинок". Сигареты в Китае ритуальны. Их могут ставить как свечки в храмах, могут продавать как сувениры (каждая провинция имеет свои фирменные табачные фабрики).
 |
| Красивые сигареты из Хуаншаня, на пачках пишут стихи про красоты гор... |
15.02 - встал в районе 9, хорошо позавтракал. Потом пешком дошел до автовокзала, но автобусов, следующих до скалы с первобытной живописью 花山崖壁画, не было. Место это не очень популярное. Пришлось ехать на моторикше. Поначалу местные рикши заламывали какие-то космические цены - то 200, то 100 юаней. Я проявлял незаинтересованность, смеялся и проходил мимо. Тогда за мной начинали бегать и торговаться. В конце концов сошлись на 50 юанях. Поехал с рикшей только потому, что дорога до скалы была уж очень замысловатой и я на своих двоих точно бы заблудился. Вернее сказать, дороги как таковой не было. Была проселочная стёжка, которую расширили, но еще не превратили в нормальную трассу. Даже подгорные туннели по пути были недавно сделаны и еще не доведены до цивилизованного облика - это были просто сквозные пещеры в горе.
Места были довольно неприглядные. Вдали дымили трубы завода, дома и вообще всё окружение было серым и неказистым, покрытым пылью. Когда начались карстовые горы, стало интереснее. В селе возле реки, по которой можно было доплыть до скалы с живописью, я набрёл на интересный храм - такой же неуютный, как и все окружающее, но не лишённый и особой привлекательности.
От храма прошёл через участок джунглей и поле к реке. Возле берега стояли лодки в местном стиле. У них есть мотор, но руль держится на канате, а якорем служит палка, которую втыкаю в дно реки через сквозное отверстие в носовой части. Такое соединение традиционности с технологиями... На причале никого не было. Была мысль взять какую-нибудь лодку и покататься самостоятельно. В конце концов приплыл один лодочник и тоже начал заламывать какие-то космические цены. Я шутил и смеялся над его жадностью. Потом появилась группа китайцев и мы вместе с ними поплыли на этой лодке за нормальную плату. Река классическая тропическая: мутная коричнево-зеленая, по берегам заросли бамбука, джунгли, поля... Горы то поступают вплотную к воде, то отдаляются на линию горизонта. Облачно и прохладно, но достаточно красиво. Под конец поездки, правда, подул ветер, и все замерзли. Сама скала с живописью вплотную поступает к воде, у ее подножия есть деревянная смотровая, но на берег мы не высаживались - с воды вид лучше. Сами рисунки интересны, но чего-то из ряда вон выходящего здесь нет. Хотя я, в целом, не жалею, что сделал крюк и съездил в это место.
 |
| У жителей южного Китая своеобразное восприятие холода в зимний период: то они жалуются, что не могут согреться, то рассекают на плотах босяком... |
 |
| В местном поселке |
При выходе на берег из-за отсутствия ступенек и поручней люди скользили на крутом склоне, одна женщина растянулась в грязи и домочадцы дружно ее оттуда вытаскивали. Но женщина "сохранила лицо" и не подала ни звука неудовольствия.
На берегу я подошёл к заранее запримеченной китайской семье на машине. Они подвезли меня до выезда на платную магистраль, рядом с местом моей прошлой ночёвки. Я посидел у дороги, съел заранее купленный вполне эльфийский лембас - рис со свиным жиром, туго завернутый в листья банановой пальмы , придающие ему дополнительную клейкость и аромат. Да, путешествие по Китаю часто напоминает квест в фэнтези...
Меня подвезли до Чундзо (崇左市) два разговорчивых дальнобойщика. По пути обсуждали китайский климат, потом я рассказал им про российские дороги и их неповторимое своеобразие. Они хвалили Путина, сравнивали его с Мао. Впервые услышал от китайцев такое сравнение.
Вышел на трассе, но из-за отсутствия чётких указателей пошёл не в ту сторону. Уже темнело. Слез с трассы, перелез через невысокий чисто символический забор с колючей проволокой и оказался в полях. Нашел хорошее ровное место под роскошным деревом. Его крона - как крыша над палаткой, если пойдет дождь, думаю, я не промокну. Завтра по полям планирую выйти к нужной мне дороге до села 大新, маршрут проследил на еле-еле загрузившейся Google Earth - впервые удалось воспользоваться в Китае этим ненадёжным ресурсом. Сплю сегодня как герой Лермонтова - надо мною шумит и склоняется вечнозеленый тропический дуб (не знаю, что это за растение такое на самом деле). Если бы вдалеке не шумела трасса, была бы полнейшая идиллия.
16.02 - утром решил идти к провинциальной трассе через поля, но программа Google Earth подвела, и там, где по ее версии должна была быть дорога, оказались пустующие складские здания, грядки и пальмово-кактусовые заросли. Одним словом, я забрел в очередную китайскую дыру. У работающих в полях фермеров я спросил дорогу, чем вызвал искренне удивление людей, не понимавших, как я сюда забрёл.
 |
| Работники в полях |
 |
| Типичный пейзаж современного Китая: поля и связки сахарного тростника на фоне высоток и строительных кранов мегаполиса |
В автобусе тоже было развлечение - водитель включил телевизор. Шёл типичный для китайского кинематографа фильм - своего рода ироничное фэнтези на традиционную китайскую тематику, где герой-донкихот воображает себя мастером кунфу и спешит навстречу приключениям, невзирая на то, что попадает из одной нелепой ситуации в другую.
До 大新 я не доехал, вышел на повороте в сторону деревень и водопада. До него было еще порядка 70 км. Поначалу я не мог поймать ни попутку, ни автобус, шёл вдоль дороги. Но места были красивые, и прогулка была в радость.
В конце концов меня вызвался подвести местный фермер на красивой машине. Он был рад мне, сразу заявил, что не возьмёт с меня денег, и пригласил в гости. Два года назад он был бизнесменом в Кантоне, занимался продажей обуви в Россию и Казахстан, сказал, что очень ему нравится иметь дело с русскими, так что моё происхождение его обрадовало вдвойне. Однако сейчас вместе с падением национальных валют в Казахстане и России бизнес сошел на нет, так что он вернулся к фермерскому хозяйству и живет в своей родной деревне. В доме его жены я принял душ и постирал вещи, а также меня накормили обедом. Вечером хозяин отвёз меня на гору поблизости, можно было посмотреть на окрестности сверху. Места, куда я приехал, были хороши. Здешние причудливые горки, похожие то на спящих гигантов, то на застывших динозавров, я для себя окрестил гремлинскими горами. Жалко только, что солнце здесь появляется очень редко - по большей части, в любое время года небо затянуто плотным куполом облаков. Летом здесь невыносимая духота, как и во всём юго-восточном Китае.
Заехали на рынок, купили местное лакомство - очень ароматную свинину с румяной хрустящей корочкой. Цельного поросенка нашпиговывают травами и фруктовыми листьями, подвешивают на вертеле над огнем и полужарят-полукоптят. Это очень вкусно.
 |
| "Скока вешать в граммах?" |
В доме родителей моего нового знакомого, почти не говорящих на путунхуа (надо сказать, что с его женой у нас тоже диалог не очень сложился из-за её акцента), в гостиной были включены сразу два телевизора, стоящие рядом. По одному показывали новости, по другому шли мультфильмы на детском канале. Двое детей играли на полу, босяком на холодном кафеле, и я был единственным зрителем детского канала. Детское ТВ тоже с субтитрами, и при этом уделяется внимание обучению английскому языку: время от времени передачи прерываются на "английские минутки", во вовремя которых детей в красочно-игровой форме знакомят с очередным английским словом.
На китайском телевидении вообще очень много англо-американских каналов без перевода с китайскими субтитрами, скачанные фильмы чаще всего тоже без перевода, есть только субтитры-иероглифы. Однако по-английски всё равно практически никто не говорит и не понимает.
Особое место занимает китайская социальная реклама. На улицах плакаты восхваляют мир, труд, май, призывают к культурному поведению. В туалетах над писсуарами красуются надписи "маленький шаг вперед-большой шаг к цивилизованности". Телевидение также связано с социальной рекламой. Мне запомнился один ролик про человека, который пытается хитрить и в результате попадает в дурацкие ситуации: то лезет в заповедник через дыру в заборе и потом ему помогают выпутаться полицейские, то ищет в супермаркете товары по самым низким ценам и в результате покупает какую-то неведомую гадость...
Особое место занимают ролики, рекламирующие китайские достопримечательности. Чаще всего в главной роли выступают иностранцы, обозревающие восточные красоты (в съемках одного такого ролика я сам принимал участие осенью в Хуаншане - там мы с другом-арабом гуляли по старинным садам Хуйчжоу). Иногда попадаются сюжетные ролики. В одном из таких, рекламирующих этнические заповедники Юньнаня, герой-европеец, летчик, потерпел крушение в небе над Китаем и на парашюте, бездыханный, приземлился в деревне, где жили крайне гостеприимные китайские дикари. Они его выходили, уделяли ему всяческое внимание, так что наконец, когда за летчиком явилась разведывательная группа, он сам, прощаясь, вместе с приехавшими офицерами, дружно отдавали честь вождю племени. У всех в глазах стояли слёзы - уж так полюбилось европейцам гостеприимство китайской глубинки...
Дом родителей хозяина и дом его жены похожи. Внутри спартанские условия, большие коридоры напоминают склад. Тут же хранятся инструменты и сельскохозяйское оборудование, зерно, кукуруза. Однако есть горячая вода, причем нагрев идет от газа, а не от электричества - даёт о себе знать близость границы. С хозяином обсуждали политику: как обычно, пелись дифирамбы Путину и поносились Америка и Япония. На юге Китая о нелюбви к японцам говорят чаще и злее, чем в других местах.
Хозяин поселил меня в комнате, в которой сам когда-то жил в детстве. Очень мило. Ночью было холодно, я спал в спальнике и под одеялом. Днём температура была идеальной для путешествий и напоминала температуру удмуртского лета.
 |
| Приготовление ужина |
17.02 - сегодня ровно месяц как я бомжую по Китаю. На завтрак хозяева достали местные джонзы 粽子 (которые я прозвал элтфийским лефкасом) - они тут делают их большими, заворачивают в банановые листья, а внутрь, в сам рис, заворачивают свиной жир. Очень вкусно и питательно. Хозяин утверждает, что одним таким свёртком можно питаться в течение дня и не испытывать голода.
 |
| Домашние джонзы |
 |
| Утро на крыше деревенского дома |
 |
| Мать и отец моего приятеля занимаются очисткой риса |
Потом меня собирали в дорогу и были, похоже, готовы отдать всё что есть в доме. Хозяин даже сделал попытку запихнуть ко мне в рюкзак большую упаковку банок с пивом, так что я уже был вынужден ограничить их старания.
Съездили на водопад 德天瀑布 - тот, что на самой границе с Вьетнамом. Одна часть водопада на стороне Вьетнама, другая часть - китайская. Поскольку мои вещи остались сушиться в доме хозяйской жены, мои спутники решили дождаться меня и идти в заповедник вместе. Водопад хорош, но очень много людей. Их привлекает не только живописность места, но близость границы. Рядом с водопадом есть небольшой пограничный вьетнамский рынок. Зимой здесь тоже красиво, потому что растения вечнозеленые, но летом, в сезон дождей, больше воды и водопад выглядит солиднее. Но сейчас тоже неплохо.
 |
| Малый водопад слева - уже на территории Вьетнама, справа - китайский трёхуровневый водопад |
 |
| Водяной буйвол в селе поблизости |
Прогулялись по вьетнамской деревне с красивыми домами, которые уж очень нравятся моему хозяину благодаря красочным крышам и, самое главное, деревянным окнам и дверям. Китайские дома в этих местах каменные, дерева нет, только металл и пластик.
В конце концов нас прогнал суровый вьетнамский дядька-пограничник.
 |
| Маркёры вьетнамской границы |
 |
| "Основания" вьетнамского рынка |
 |
| вьетнамские дома |
 |
| Мёд каменных пчёл |
По пути мы ели яблоки с красивыми наклейками - иероглифами со значением счастья и благополучия. Наклейки были как раз на тех местах, где яблоки были повреждены. В Китае, покупая фрукты с радостными наклейками, можно быть уверенным, что фрукты битые...
От водопада доехали до поворота на 崇左市, пообедали, и я попрощался с этими замечательными людьми.
От 崇左市 ехал с двумя весёлыми попутчиками, пузатенькими дядьками, которые страшно мне были рады и решили по этому случаю устроить пир. В кафе наш стол ломился от еды. Они заказали местные блюда из речной рыбы, которыми славится этот регион: например, ломтики сырой рыбы в уксусе и с острым соусом, жареная рыбья кожа, суп из рыбьих ребер и так далее.
 |
| Это только начало пиршества, блюда всё прибывали... |
 |
| Приятель показывает мне рыбку, из которой приготовлено одно из блюд |
Эти люди, среднего возраста, обращались ко мне 同志 - товарищ. В среде молодежи это слово не употребляется, потому что в городском сленге приобрело дополнительный отрицательный смысл - гомосексуалист, подобно 小姐 (уважительное обращение к девушке), которое приобрело смысл "проститутка". Взрослые же люди до сих пор обращаются друг к другу классически - товарищ. Это же слово фигурирует и в телерадиовещании на открытии каких-либо важных мероприятий. Тогда оно носит патетический смысл.
Так прошёл этот день.
18.02 - товарищи довезли меня до выезда на трассу из города 南宁. Там я долго ловил попутку.
 |
| Ворота выезда на высокоскоростную платную магистраль. На этом месте водители сбавляют скорость, так что стопить удобнее всего - главное на карте определить местоположение выезда из города и добраться до него |
Машины ехали сплошным потоком, но все, очевидно, меня боялись. Ко мне подошла девушка и спросила, может ли она мне чем-то помочь. Я ответил, что автостоп - это моя цель. Она заявила, что автостоп в Китае невозможен и она готова пойти со мной на вокзал помочь мне купить билет. Я ответил, что она не права, автостоп - это лучший способ узнать страну, но иногда надо подождать, а билет, на худой конец, я и сам могу купить. Она убедилась, что ничем не сможет мне помочь и ушла. Какой-то полицейский направился, было, ко мне, но, разглядев мое иностранное лицо, резко достал телефон, спрятался за ним и поспешил скрыться.
Некоторые водители, конечно, останавливались, но нам было не по пути. Они все ехали в 北海, к морю. Звали ехать с ними, но с моей простудой на холодное в это время года море не очень хотелось, да и фотографии Бейхая, которые мне показывали знакомые китайцы, не сильно впечатлили. Можно бы было ехать на Хайнань, но я там уже был, а расстояние до 三亚 немаленькое. К тому же меня больше интересовал материковый Китай, да и в одиночестве отдыхать на море как-то не сильно тянуло. Так что я решил на море не ехать.
В конце концов ко мне подошёл один водитель и предложил ехать с ним до города 柳州, оттуда до 桂林 и 阳朔 уже не очень далеко. Я согласился.
Мой новый знакомый был очень высоким китайцем, представителем местной национальности, то есть не ханец. Он держался спокойно и уверенно, шагал широко. Рядом с такими людьми тоже невольно хочется распрямиться и гордо поднять голову. Он был опрятно и модно одет, но водил суровый внедорожник с кузовом. Ему шёл 31 год и он работал в компании, занимающейся горными разработками. Было очевидно, что он рад подобрать попутчика в своём долгом пути через всю провинцию с юга на север. Поскольку он не был ханьцем, его акцент был очень сильным, я с трудом понимал, что он говорит. Но коммуникация всё же складывалась, разговор удавалось поддержать. По дороге я то и дело начинал дремать - и потому, что не выспался, и потому, что в погоде что-то менялось, и в облачной провинции Гуанси сквозь плотную облачную завесу начало проглядывать солнце. К сожалению, светило оно не долго, к вечеру снова всё скрыли облака.
Несмотря на свой брутальный внешний вид, машина моего приятеля изнутри была очень комфортной и имела современное оснащение. Это вообще черта китайских машин. Комфорт и безопасность здесь на первом месте. Даже в машинах сельских жителей (исключая, конечно, трёхколёсные crazy car, как их называет один хуаншаньский знакомый) оснащение на порядок опережает оснащение большинства отечественных авто. В подавляющем большинстве в машинах есть климат-контроль, а также разумная навигация, человечьим голосом оповещающая обо всех событиях и знаках на дороге, призывающая блюсти бдительность возле школ и напоминающая время от времени о необходимости отдыха.
По дороге проехали знак, указывающий, что мы пересекаем тропик рака в сторону севера. Надо сказать, что после этого действительно стало заметно холоднее.
По дороге обсуждали, в частности, перспективы китайского языка. Я согласился с попутчиком, что, возможно, лет через 20 китайский займет такие же позиции, какие сейчас занимает английский, а когда-то занимал русский. Поскольку ему явно не хотелось со мной расставаться, он предложил вместе ехать в городок 三江, в котором он жил и работал, временами разъезжая по провинции в качестве представителя компании. Я согласился. Это было вольное путешествие, я не стремился придерживаться какого-то чёткого маршрута.
В 三江 приехали уже в сумерках. Заехали на жд вокзал посмотреть на завтра билет до Гуйлиня, но все было раскуплено. Мы приобрели еду и отвезли её в горы, где была времянка горняков.
Вместе с ними поужинали. Пахло вкусно, но на деле это были свиные кости и кожа, перемежающиеся с куриными лапами. Я достал огромный джонзы, подаренный мне в деревне на юге Гуанси. Вместе его съели.
Люди были небогатые. Их разговоры сводились к тому, как бы заработать денег и кто сколько получает в Китае и за рубежом. Но они не были скупы. Меня приняли спокойно, как своего. Бродяжнический образ жизни позволил мне хорошо вписаться в их компанию.
Честно говоря, я думал, что мы останемся ночевать во времянке, но выяснилось, что мой знакомый больше времени всё же проводит в городе и живёт в отеле. Номер был двухместный, и он заселил меня к себе.
Вечером прогулялись по городу. Город был в чём-то уникальный. Здесь был свой архитектурный стиль, очень много изящных и старинных деревянных построек. Здесь также был самый длинный в Китае старый деревянный мост, построенный без единого гвоздя, деревянная пирамидальная пагода с колоколом и деревянный колизей, в котором до сих пор проводят китайское торреро, оставшееся, возможно, с колониальных времён, в чем я не уверен - надо почитать историю этого региона.
 |
| Устройство деревянного моста изнутри |
На улице Лунного Света высокие дома были увешаны красными фонариками - одним словом, даже ночью было на что посмотреть.
В номере перед сном смотрели американский боевик на английском, сосед читал иероглифы внизу экрана. Так я вторую ночь подряд провёл в хороших отелях...
 |
| Полупрозрачная уборная в номере |
Билетов до Гуйлиня не было ни на жд, ни на автовокзале. Помотавшись по горам, мы решили ехать вечером - попутчик вызвался меня довезти. В последний момент возле автовокзала к нам подошёл водитель и сказал, что кто-то сдал два билета. Я пошёл покупать, но мой приятель не позволил мне расплатиться, насильно впихнул деньги мне в кошелек. Заплатил сам. Потом мы прошлись по рынку, покупали еду горнякам. Приятель выбрал говяжье мясо и бычьи гениталии, сказал, что с местной травяной настойкой они любят это есть. Возле генитальной лавки к тому времени начал собираться народ, все спрашивали, остались ли еще "комплекты" этих лакомств. Довольная продавщица отвечала, что ещё есть, вот только она доделает на этом продольный разрез - так удобнее готовить. Вообще на рынке ассортимент был богаче, чем в Хуаншане: можно было, например, помимо гениталий, купить ведро жирненьких головастиков, запечь их в пироге, или одеревеневший труп собаки, уже без шерсти...
 |
| Возвращение Чужого... |
 |
| Что у нее в руках? |
После этого я был посажен на автобус и с наилучшими пожеланиями отправлен в Гуйлинь. Всё было замечательно, и если бы кое-кто в России не сошёл с ума, я был бы вполне счастлив.
Сегодня, если не найду транспорт до Яншо, заночую в Гуйлине.
Комментариев нет:
Отправить комментарий