3. Ущелье прыгающего тигра (虎跳峡) и китайское Памуккале - Байшуитай (白水台)

26.01.16 - ранним утром покинул Лицзян и выдвинулся с местного автовокзала в Ущелье прыгающего тигра (虎跳峡). Поскольку дорога была горная, ехали довольно долго. Возле входа в ущелье я пообедал и постарался выведать у местных, как можно бесплатно проникнуть в ущелье. Вечные китайские таксы абсолютно на все, даже на горные походы, очень раздражают. Сейчас в ущелье проникнуть можно только ранним утром или вечером после 9. В остальное время на узком участке, ведущем в ущелье, сторожат наблюдатели, так что пройти можно только когда они 下班, не на рабочем месте.

В кафе возле входа в Ущелье

Я попробовал пройти по горе над кассой, но все пути заканчивались тупиками. В конце концов я сдался и пошел в кассу. Злой дядька в билетной кассе заставил меня заплатить полную сумму (65 юаней), мотивируя тем, что полцены по студенческому можно получить только если тебе еще не 24. Я же, как пожилой человек, в свои 27 получить скидку не могу. Вообще что-то подобное уже бывало, но обычно я попадал к добрым тетушкам, которые закрывали глаза на мой возраст. Дядьки-билетеры были злее и вреднее. Второй момент, который заставил меня долго и витиевато ругать китайцев, - это то, что в низовьях ущелья шел ремонт дороги и строительство новой высокогорной трассы. Из-за этого не только все было покрыто пылью и рядом сигали огромные рабочие машины, но и сам указатель, направляющий на треккинговый маршрут, был перекрыт большим табло с информацией о том, какая прекрасная скоро здесь будет дорога. Не заметив указатель, я прошел по трассе лишних 2 километра, потом пришлось возвращаться. Дело в том, что по ущелью проходят два пути - нижний для экскурсионных групп, которые хотят посмотреть на самое узкое место в русле Янцзы (здесь ее называют рекой золотых песков, хотя пыль на берегах, образованная массами засохшего ила, имеет даже не желтый, а белый цвет), и верхний, идущий по горному склону, высоко над самой рекой, среди горных деревень и лесов. Вообще, говорят, есть еще один путь, самый высокий, но на нем нет разметки и идти по нему надо со специальным снаряжением, которого у меня на тот момент не было. До начала самого трека тоже пришлось идти вдоль дороги, но места открывались уже более живописные, а транспорт появлялся реже.

Трасса перед выходом на горный маршрут

虎跳峡 - очень популярное место. Река Янцзы образует здесь цепочку порогов, прорезая узкую долину между четырехкилометровыми горами. При этом восточная стена ущелья образована отрогом горы玉龙 (гора Нефритового дракона) и представляет собой непроходимую почти отвесную стену, на которой даже не задерживается снег. Пики горы, идущие друг за другом и задевающие облака, действительно напоминают хребет дракона, это очень необычно и красиво. Трек проходит по противоположному, более пологому склону, хотя и на нем в большинстве случаев тропа ведет прямо над обрывом, и только деревни расположены на относительно полог их участках, каскадами полей спускаясь вниз. Местные говорят, что лучшее время здесь - весна, когда ночи уже не такие холодные, дни не жаркие, а само ущелье покрыто горными цветами. Я же прошел здесь в январе, и склоны ущелья напоминали горы восточного Крыма в июле: повсюду высохшая трава и колючки, поросшие красными ягодками... Однако террасовые поля, в основном, зеленые, а воды Янцзы красивого изумрудного цвета. В сезон дождей вода выше, и цвет её бурый, что не добавляет ущелью красоты.

Добавьте подпись

В одной из многочисленных горных деревень, приютившихся в ущелье

"Прекрасные" переводы на табличках в Ущелье

И всё понятно...

По горной тропе бродят, в основном, иностранцы, и подавляющее большинство - корейцы. Они ходят налегке, питаясь и ночуя в гостевых домах, которых достаточно много в деревнях. За каждой такой туристической группой следует несколько местных с лошадками в поводу, подхватывая тех, кого утомили тяготы пути. Я, естественно, шел пешком и нес свой брутальный рюкзак с палаткой, едой и всем необходимым.
Первая ночевка была в идеальном месте - на небольшой ровной площадке возле тропы, с готовым местом для костра (которым я, впрочем, не воспользовался) и видом на драконий гребень горы сквозь тонкие стволы сосен. 


27.01.16 - Проспал я долго - до 9 утра - и еще хотел понежиться на надувном каремате, но какой-то вредный пастух, проходивший мимо, задорно крикнул: 起床! - пора вставать! Действительно пора...
Если первый день пути был солнечный и временами даже жаркий, то на второй день набежали облака и стало прохладно. После набора высоты основная часть маршрута была относительно ровной, и я шел быстро. Места были достаточно однообразные, без солнца было скучновато, поэтому шел я без остановок, лишь пару раз набирал в деревнях горячую воду в термокружку - подарок хуаншаньского приятеля 杨冰, которая удобна, красива и всем хороша, за исключением того, что совсем не держит тепло.
Двухдневный маршрут я завершил, в результате, за полтора дня. Отдохнул немного на конечной точке маршрута, поел и попользовался деревенским вайфаем, чтобы пообщаться с родными в скайпе. Тут же встретил уже знакомых мне корейцев, благополучно спустившихся с горы и радостно приветствовавших меня: со своим рюкзаком и ночевкой в палатке я был, наверное, для боязливых корейцев очень колоритный существом. Это они еще не знали про историю моих палаточных бомжеваний в Шанхае...
Дело шло к вечеру. Можно было двинуть дальше в горы к деревне 哈巴, откуда можно было подняться на одноименную гору. Однако у меня разболелось колено, мучающее меня уже не первый месяц, так что я решил двинуть автостопом к местечку 白水台 ("платформы белой воды")，и дальше - к высокогорной Шангри-Ла (香格里拉). Пройдя немного по трассе, я так и не поймал попутку, поэтому поднялся, терпя боль в колене, на горный склон над трассой. Хорошее место для стоянки тут найти было нереально: склон был неровный и весь усыпанный камнями. В результате, уже в сумерках, я поставил палатку под огромным валуном, чтобы хотя бы с одной стороны защитить ее от ветра, который к тому времени набрал значительную силу. Насколько мог, я выровнял и обнес камнями свою стоянку, а яму под палаткой выровнял рюкзаком. На надувном каремате лежать было комфортно, но ветер всё время раскачивал палатку, так что уснуть глубоким сном не получалось. В довершение всего глубокой ночью в горах поблизости треснул лед и сошел камнепад. Грохот был ужасный, что также не способствовало здоровому сну. Но в целом ночь прошла спокойно, я даже немного выспался.

Вид на облачное ущелье

Экстремальная стоянка на склоне над трассой

28.01.16 - наутро, доев последнюю утку из моих запасов, я вышел на трассу и почти сразу поймал попутку. Двое молодых китайцев ехали из Тибета в Лицзян, и по пути осматривали местные достопримечательности. Как выяснилось, они проехали местечко в ущелье, где собирались побывать, и им ничего не оставалось, кроме как последовать моей рекомендации и вместе ехать в 白水台. Дорога была очень красивая. Внизу то и дело появлялась Янцзы, и очень близко блестели на солнце ледники самых высоких горных пиков. Само местечко 白水台 несколько разочаровало. Это уменьшенная и неухоженная копия турецкого Памуккале, только очень жалкое его подобие, к тому же в зимний бездождливый сезон было мало воды. Запомнился только снежный покров на ванночках - это было интересно. Естественно, в традициях китайского туризма, красивые белые ванны, каскадом спускающиеся по горному склону, были огорожены уродливой проволокой - чтобы восторженные туристы, не дай Бог, не свалились в одну из них. В самом заповеднике караулит злой дед с благовониями и проклинает всех, кто отказывается их у него покупать. Проклинает китайцев, мне он почему-то разулыбался, хотя я тоже, естественно, ничего у него не купил.

Дядька с благовониями

Простившись с ребятами, поехавшими дальше на юг в Лицзян, я пообедал в придорожном кафе и грелся у печки вместе с местной косноязычной бабушкой в ожидании деревенского автобуса до Шангри-ла. На улице тем временем пошел снежок, который пока что таял на земле.
Деревенский автобус видал виды, а сиденья в нем были поставлены так тесно, что буквально хватало места только чтобы протиснуть ноги и сидеть по стойке смирно. Водитель был большим поклонником местной народной музыки, и всю дорогу мы ехали под заунывные полутибетские-полукитайские распевы, которым водитель, а иногда и пассажиры, радостно подвывали. Поскольку автобус был старый, а дорога была высокогорная с частыми подъемами, порою, не взяв очередной подъем, автобус с полкилометра ехал задним ходом по серпантину, чтобы снова набрать скорость и взять высоту.
Сама дорога очень запомнилась. Порою мы поднимались на высоты больше 4 тысяч метров, петляли над пропастями по узкому дорожному полотну, проезжали высокогорные деревни, в которых все замерло в ожидании весны, лежали снега, а дома больше напоминали добротные деревянные хаты средней полосы России. То светило солнце, то мела метель. За окном мелькали люди в шкурах и причудливых одеждах, крестьяне вели вдоль дороги длинношерстных яков, и над всем этим возвышались поросшие таежным лесом горы, чьи очертания были по-китайски причудливы, а порой мелькали ледяные вершины ставших уже совсем близкими пятитысячников.
На подъездах к Шангри-Ла стали попадаться деревни в тибетском стиле, с большими кубовидными белёными домами, украшенными резными наличниками, с чортенами и радостными разноцветными буддийскими флажками, безусловно, украшающими зимний суровый пейзаж.