6. Тропическая Сишуанбаньна (西双版纳): тайские храмы, банановые плантации, дальние деревни и новый год в кругу друзей

Сишуанбаньна находится на крайнем юге материкового Китая, архитектура, религия и культура в целом здесь находятся под большим влиянием стран Юго-Восточной Азии. Пожалуй, самое замечательное здесь, помимо тайских храмов, ананасов-кокосов и прочего тропического изобилия, - это отдаленные деревни, спрятанные в окружении джунглей и гор.



03.02.16 - с утра приехал не на тот вокзал, в последний момент обнаружил оплошность и на такси рванул на нужную мне станцию. К счастью, успел, а то бы старания моей хозяйки пошли прахом.

Лежачий китайский автобус - оригинальный аттракцион. Он немного выше обычного, койки в нем расположены в три ряда в два яруса, они узкие и короткие. Головная часть приподнята, так что ноги лежат в нише под головой соседа спереди.

Ехать порядка 14 часов. И все бы ничего, если бы не ужасная тряска. Каждый камешек и изгиб пути ощущаешь не пятой точкой, как обычно бывает, а всем телом. Спать тут невозможно. Остановки возле туалетов крайне коротки. Неудобств море. Но китайцы привыкли терпеть неудобства. Этого у них не отнимешь. И когда кто-нибудь внезапно начинает пронзительно чихать, уничтожая и без того неспокойную дрему, или наступает на кого-то, или сыплет на соседа снизу мусор, или - любимое занятие - разговаривает по телефону на пределе голосовых связок - окружающие лишь добродушно посмеиваются. Они дружные. И они действительно если не любят друг друга, то, по крайней мере, относятся с заботой - платят друг за друга в автобусе, стараются дать совет, всегда уступают места пожилым.
Дорога в Баньну идет по низкогорному серпантину между полей на юг, и с каждым километром становится теплее. На склонах гор все чаще встречаются заросли кактусов, а в полях - банановые плантации. Пахнет югом и дымом с полей. На одной из станций, в облаке дыма, в багажное отделение погрузили большие сетки с курами.

А это на в одном из автобусов на ходу пытаются заделать фанерой оконный проем, из которого выпало стекло

Дорога узкая и неровная. Похоже, она единственная, и проходит через городки насквозь. А в городках автобус попадает в долгие и мучительные пробки. Так теряется время, и вот уже 10 вечера, мы едем 12 часов, а финал еще не близок...
Водитель и его помощник проявляют ко мне интерес (я единственный иностранец, к тому же китайскоговорящий, они рады), даже излишние. Заводят со мной разговоры даже в туалете, мешают сосредоточиться...
Ну а пока еду, есть время поразмыслить, отчего меня немного раздражают китайцы. Никогда не считал себя националистом, но порою очень сложно воспринимать их как взрослых полноценных людей. И их мелкое жульничество, и очевидная хитрость (зря вышло из обихода выражение 'китайский шпион' - оно очень хорошо и иронично передает сущность некоторых представителей этого народа), и нечистоплотность (у нас по автобусу, например, ползают тараканы), и лицемерие, и полная неадекватность в отношениях с иностранцами - все это не может не напрягать. Однако есть и много положительных качеств - их дружность, дружелюбие и внимательность друг к другу, например.
По поводу отношения к иностранцам. Иной раз задашь вопрос китайцу, а он тебе вместо ответа: "Ооо, ты говоришь по-китайски! Круто! Круто!" - и, восторженно таращась на тебя, идет дальше, озираясь и исподтишка фотографируя. Как будто я обратился к нему только чтобы дать понять, что я владею путунхуа! Некоторые вместо ответа просятся сфотографироваться. Это тоже не дело. Вот вежливым и относительно адекватным я обычно позволяю. Что они делают с этими фотографиями? Выкладывают в Weixin друзьям на диво, а иной раз еще подписывают: вот это, мол, мой иностранный друг... Некоторые пожилые люди вообще при обращении к ним пугаются и на все вопросы отвечают 不知道 (ничего не знаю). Некоторые из них, правда, не очень понимают путунхуа - эта проблема еще остается в Китае довольно актуальной. Зато некоторые пожилые достаточно "круты" и еще помнят со школы несколько слов по-русски. Во времена их детства весь мир, включая Китай, учил советский "путунхуа". Посмотрим, как с этим обстоит дело в отдаленной Сишуанбаньне - говорят, здесь многие не знают общего диалекта. Когда рассказываю китайцам, что в огромной России все прекрасно говорят по-русски и на русском языке держится вся наша культура и цивилизация, они только диву даются.


В конце концов приехал в город Цзинхун, уже около двух часов ночи. Перекусил возле вокзала (где запросто поймал какой-то очень хороший и незапароленный вай-фай, так что можно было поговорить с мамой и Аленой), побродил по окрестностям, решил не останавливаться в отеле. Ночь приятная, теплая. Чувствуется, что здесь уже тропики. Повсюду шикарные пальмы и экзотические растения. Архитектура походит на тайскую. Зашел в небольшой парк, сел на камешек, поболтал с охранником о политике, извращенцах и о том, как китайцы не любят японцев. Он посоветовал мне не спать, потому что тут могут украсть вещи. Наверное, спать сегодня и не придется, уже 4 утра. Посижу еще, потом пойду пройдусь. Утром отправлюсь в общагу, адрес у меня есть, оставлю там вещи.

Общага оказалась неплохим отельчиком за 20 юаней в сутки. Это очень недорого, учитывая что горячая вода течет без перебоев, кровати нормальные, а не нары, в каждом номере свой туалет с душем, а также электрочайник и... кондиционер (правда, я им не пользовался)!
Я проспал до обеда, когда в дверь забарабанил сосед, мужчина сорока лет, созывая молодежь вместе сходить поесть. Я присоединился. Ели местный сиреневый рис, запеченный в ананасе, а с ним рыбу, кусочки свинины, курицу и овощи. Еда не острая, но сладковатая, в тайском стиле.

Архитектура в городе тоже тайская. Храмы тайские. Только приезжие китайцы и звуки путунхуа, доносящиеся отовсюду, напоминают, что это еще Поднебесная.

Храм рядом с моим хостелом

Символ города - слон. На дорогах, кстати, изредка встречаются знаки, предупреждающие о возможном выходе на трассу слонов, хотя местная слоновья популяция очень невелика

Все хотят отведать сахарного тростника

Хиромант предсказывает судьбу. Это актуально

День прошёл несколько бездарно. Китайцы, с компанией которых я связался, всё перепутали, сбились с пути и так и не нашли искомый этнический заповедник, посвящённый национальности Дай. Я не расстроился, мне было интересно наблюдать за тем, как они лихорадочно и долго роются в телефонах и тратят деньги на такси, когда я бы давно уже просто спросил дорогу у местных...
Вечером с этими же китайцами и еще одной семьей пошли есть жареное мясо. По дороге мои товарищи опять умудрились сбиться с пути, так что я не выдержал и пошёл впереди. Мясо выбрали обычное, поскольку жарить личинок и кузнечиков вызвался только я, а мне одному платить за огромную порцию червей как-то не улыбалось, хотя и хотелось отведать белых и сочных личинок, не скрою.

Жаровня стоит в углублении в столе, на ней решетка, так что можно жарить самому всё что под руку попадётся. Но не смотря на обилие приправ русский шашлык и турецкий шиш всё-таки гораздо вкуснее. Жарили и ели всё подряд: и мясо свиное, и мясо коровье, и рыбу, и тофу, и зелень, и креветок и что-то еще, уже не помню.
Потом я откололся от этой чудной компании и прошёлся один. Город красиво подсвечен, много туристов-китайцев, европейцы не встречались. Порою попадались молодые тайские монахи, идущие в обнимку.

Река Меконг зимой, в сезон засухи, не такая полноводная, но присутствие воды всё равно радует. Непривычно мне видеть тропическое изобилие без моря.
Вечером после раздумий и соблазна до китайского нового года побродить с приятелями-китайцами я решил, что одного дня с ними для меня достаточно, собрал вещи и провизию и решил завтра выдвинуться в джунгли и отдалённые деревни местных народностей. Посмотрим, что из этого получится. Возможно, придётся развернуться, а может быть, встречу китайский новый год где-нибудь в джунглях.

05.02.16 - утром хотел встать пораньше, но в результате проспал чуть ли не до 10. Утро как-то не задалось. Проспал, потом налил в термокружку чай, неудачно положил в рюкзак, так что всё пролилось на вещи. В довершение забыл в номере запасную батарею для фотоаппарата, теперь буду экономить заряд. На перекладных добрался от Цзихуна до деревень, достаточно далеко от города, в горах, хотя горы тут не высокие. Не успел я отойти от станции в последней крупной деревне, как меня подобрали на машине местные, направлявшиеся в ту же отдалённую деревню, куда я шёл. Меня пригласили в гости, накормили, угостили брагой собственного изготовления, потом в гостиной постелили постель. Сегодня мне даже толком погулять не дали, сразу под белы ручки повели в гости. Здесь иностранцы бывают не часто, говорят, последний раз был американец год назад, он в Китае уже 5 лет, его путунхуа такой же как у местных. Мой, конечно, хуже. Но местные пока что меня понимают, хотя даже они говорят, что тут не все понимают общий язык. Показали мне деревенский тайский храм, потом вместе с хозяином семейства мы на мотоцикле съездили на соседнюю горку, полюбовались закатом. Красив закат был и в самой деревне, хорошо гармонируя с голубыми крышами новых домов.

Местные рукодельницы

Гигантская свинья вышла из тумана...

Последняя из крупных деревень на противоположной горе

Все крыши новых домов - голубые. И на закате я понял, почему...

Вообще замечательные места, на склонах гор - лоскутное одеяло полей и чайные плантации, в долинах выращивают бананы пасут водяных буйволов; деревья попадаются просто огромные, древние и не умирающие из-за большого количества корней новых деревьев, растущих прямо из ствола старых. Одно дерево - как маленький лес.

Добавьте подпись

Новые дома добротные, каменные и достаточно просторные. Старые дома классические - с островерхими крышами на деревянных столбах, в таких тут жили с начала времен.

В деревне: старые и новые постройки стоят вместе, и тут и там живут люди

Такие деревья...

В храме монахи не говорят по-китайски, диалога не сложилось. Интересна роспись стен, некоторые сюжеты вижу впервые - как, например, богиня земли отжимает воду из волос и в этой воде тонут зелёные демоны, а злой многорукий всадник не может достигнуть сидящего в медитации святого.

Деревенский храм

Сюжет с неиссякаемым потоком воды с волос богини земли

В деревенском храме

Храмы расписывают приглашенные из соседнего Таиланда художники.Фотографировать можно, но надо внести пожертвование, местные над сребролюбивыми монахами сдержанно посмеиваются. Зато пронаблюдал, как монахи курят прямо в храме и тушат окурки в алтаре рядом с Буддой в золотом покрывале. В городе молодые тайские монахи вообще ходят вобнимочку - это, похоже, самый запущенный слой населения, им всё можно... а так к гомосексуалистам в Китае отношение как в России. Но для монахов это как бы священный гомосексуализм. На христианский взгляд, это ужас, а не религия. В Дали, кстати, в деревенских храмах был свидетелем, как бабушки-смотрительницы, похожие на наших церковных бабушек, вместе с традиционными красными свечками ставят в алтарях обычные тлеющие сигареты. На мой вопрос, а нормально ли это, последовал ответ: очень даже хорошо... ну и сами статуи божков соответствуют: это антропоморфные свиньи и зайцы... А вообще отношение к религии весьма сдержанное. Большой набожности нет, есть некое подобие ритуальности и традиционности: в храмы ходят не регулярно, и сами порою не могут объяснить смысл того или иного объекта в храме.
Зато именно в деревнях процветает почитание Мао Цзедуна. Все дома украшены портретами.

Ужин с деревенскими

Надпись в доме приютившей меня семьи: "Семья образцовой культуры". Такие таблички выдают местные органы самоуправления, как в Советские времена у нас

Завтра пройду по джунглям до соседней деревни, дорогу мне укажут. У всех теперь есть мой телефон и вейсин, грозятся звонить и проверять, всё ли у меня в порядке. Прямо как деревенские турки, очень приятно. Люди чрезвычайно дружелюбные, особо рады тому, что я именно из России, называют китайцев и русских одной семъёй, с радостью слушают, когда я указываю на те моменты быта, которые схожи у китайцев и русских (гостеприимство, традиции винопития, большое количество малых народностей и так далее). Подарил им русские монетки копеечки, им понравилось. Правда, спрашивали, что на них можно купить в России. Пришлось приврать, я сказал: одну сигарету. Надеюсь, когда-нибудь так и будет, и копеечка перестанет быть бесполезным кусочком металла. Поздно вечером смотрели с их бабушкой и детьми фильм про Джеки Чана, потом я лег спать.

06.02.16 - наутро, естественно, испортилась погода. Стало по-настоящему холодно. Не то чтобы очень, но неприятно без теплой одежды. Тропики, называется... Сто раз пожалел, что оставил все теплые вещи в хостеле. В моих новеньких сандалиях весьма неуютно, хорошо хотя бы треккинговые носки взял. Замечательно прошелся по деревням-полям-джунглям. Красиво. Низкие тучи не портят вид, даже придают окружающему особую красоту.

В джунглях

Деревня в окружении тропических лесов

Сельское хозяйство: бананы, сахарный тростник, фрукты, чай...

В домике собирателей чая

Так растет пуэр

Чайные грядки

В каждой деревне есть тайский храм, а вот школы с недавнего времени ликвидировали, потому что у людей нет денег платить за обучение: школы в Китае платные даже в деревнях. Люди часто ходят в храмы, совместно участвуют во всех буддийских праздниках.

Сегодня пытался один водопад в джунглях найти, но не нашел, зато пока продирался через лес (пошёл по какой-то древней тропе, она вся заросла, а потом вовсе исчезла, пришлось оставить рюкзак и пробираться через лианы и прочие заросли налегке), вышел на заросшее озеро с заброшенным храмом. В полуистлевшем состоянии сохранился дом, в котором жил монах, беседка и ступа посреди озера, покрытая интересной керамической плиткой. Это было интересно.

Домик монаха

Внутри

А водопад, думаю, сейчас все равно не особо хорош, сейчас сезон засухи. Ступа на озере, кстати, почитаемое у местных место. Иногда здесь отмечают праздники. Деревенская девушка скинула мне фотографию с одного из таких мероприятий.

Для иностранцев это местечко неизвестное. Если пройти от озера в сторону горных склонов, открываются потрясающие виды. Я не зря сражался с джунглями, хотя к этому месту ведёт и вполне нормальная тропа, которую я нашел позже.

Вечером в отдалённой деревне с местными готовил еду, у них же остался спать. Палатка, таким образом,опять не пригодилась. Лучше бы кофту взял.
Люди живут очень и очень бедно. Нет денег чтобы дети в школе учились, например. В семье, пригласившей меня в гости, мать, две дочери лет 15 и три малыша. Две взрослые дочери с мужьями на заработках. Мужа у матери семейства нет, муж её бросил с детьми. Я достал свои колбасу, печенье и конфеты, будем вместе кушать.
Завтра утром планирую тихонько выбираться и либо в деревне не такой отдаленной, либо в городе встречу китайский новый год, это уж как получится.
С деревенскими готовили пищу на костре прямо в доме. Условия жизни - как тысячу лет назад, за исключением, конечно, одной лампочки на проводе, радио и мобильных телефонов. Потом на том же костре поставили вариться еду свинкам.
Спят кучкой на полу, кроватей нет. Мне тоже постелили. Сквозняки отовсюду, но теплее чем было бы сейчас в палатке.

07.02 - выбирался из деревень. Хозяева дали мне рис и жареные овощи с собой, чуть ли насильно. Из отдаленной деревни 曼佤, до которой не ходит общественный транспорт, с почтальоном на мотоцикле добрался в центральную деревню 西定，оттуда автостопом в поселок 勐海, причем только я начал стопить, как остановилась машина с моим знакомым из деревни 布朗, у которого я провел первую ночь; он вез в посёлок поросят на продажу. Снова он мне помог. Как говорил его друг, наша встреча - это 缘分，по-турецки - kismet, а по-русски - судьба... похоже, так оно и есть. Подарил ему на прощание большую матрёшку с тремя внутри.

Потом на автобусе вернулся в 景洪. Прямо возле автостанции меня все порывался подвезти водитель электроскутера, я отказался. И тогда он взял и накормил меня рисом с яйцом и беконом. Просто так, чтобы подружиться. Обещал провезти до хостела бесплатно, но пока я ел, у него нашелся клиент и он уехал.
Вернулся пешком в хостел, там меня радостно встретили знакомые китайцы, посмотрели фотографии из деревень, очень сокрушались, что не пошли со мной, а ходили по обычным платным заповедникам, где местная культура представлена в крайне рафинированном и далёком от реальности виде. Думаю, что пойди они со мной, далеко бы с ними по горам мы не ушли. Да и уж очень они громкоголосые. А как говорят тибетцы, громкая болтовня оскорбляет богов, живущих в горах.. 
Так как был канун китайского нового года, во всех хостелах резко закончились места, а билеты были раскуплены на все направления. Я смирился с мыслью, что завтра придётся ехать автостопом. Но тот факт, что на эту ночь мне пришлось заселиться в дорогой (по китайским меркам, по русским - дешёвый) одноместный номер, несколько огорчил. Зато я мог там вдоволь поперебирать вещи и постоять под горячим душем. Вечером хозяева хостела устраивали новогодний ужин. Меня тоже пригласили, но денег взять забыли, а я как-то запамятовал напомнить.
До ужина я сходил на окраину города в самый крупный здешний храм Большого Будды (大佛寺). Вход платный, но место интересное, хотя и попсовенькое, как и большинство китайских достопримечательностей. Храм и здания, относящиеся к его ансамблю, находятся на склоне горы, статуя Будды - около вершины. На самом верху находится большая композиция белых ступ с самой высокой в центре, но сейчас она на ремонте, так что над всем комплексом, включая Будду, высится башенный кран. Очень символично для современного Китая с его вечными повсеместными стройками. В Лицзяне аналогичная ситуация с памятником Мао, белеющим на фоне стройки и стрелок строительных кранов.

Уже на закате я, спускаясь с горы, встретил тибетского монаха, который также приехал осматривать достопримечательности, фотографировал все подряд, а, увидев меня, попросил сфотографировать его на фоне Будды. Потом мы вместе сфотографировались на память. Диалога не сложилось, так как его путунхуа был хуже моего.

Прошелся пешком рядом с банановыми плантациями: море банановых пальм красиво зеленело на фоне гор и садящегося солнца.

Новогодний ужин

新年快乐！

Когда уже стемнело, вернулся в хостел. Отдохнул, помылся и пошел принимать участие в коллективной лепке новогодних пельменей. Научил китайцев крутить пельмени по-русски, розочкой. Они сказали, что это очень миленько (很可爱). Поболтал со всеми, кто проявлял ко мне интерес, шутил, пытался использовать два бильярдных кия в качестве палочек для приёма пищи, вообще веселился со всеми. Хотя до сих пор думаю, что зря не остался встречать новый год в деревне. Впрочем, в связи с моим приходом деревенские, похоже, достали свои новогодние припасы, так что в каком-то смысле я отметил новый год дважды. В полночь к общему шквальному грохоту фейерверков мы добавили свой грохот, когда подожгли одну из знаменитых китайских лент-шумелок, от которой на расстоянии меньше 10 метров возникает опасение за целостность барабанных перепонок. Однако после полуночи вся шумиха сошла на нет и добропорядочные китайцы, повинуясь указу правительства касательно ночных фейерверков, дружно пошли спать. Удивительный народ. Никто не мешал мне спать в новогоднюю ночь! В Китае! Здесь спокойнее чем в России! Вечером постирал вещи, выпил огромное количество чая, принял таблетку от простуды, намазался всем чем мог, потому что после переохлаждения в горах болело горло, и уснул.

08.02 - проспал почти до обеда. Поел в номере пищу из деревенского узелка, собрал вещи и пошел на вокзал пытать счастье. Счастья не было. Билеты были раскуплены на все направления на два дня вперед. Я добрался до окраины города через мост над рекой Меконг и стал стопить возле выезда на трассу. Сперва меня подвёз местный крестьянин, потом путешествующая семья из Сычуани. Отец семейства заявил, что сразу заметил меня на трассе и захотел подружиться, но боялся, что я говорю только по-английски, а он английским не владеет. Очень приглашал в гости в Ченду. Поскольку разговор был при свидетелях, думаю, можно доверять этому приглашению и рвануть весной к этому приятелю в Сычуань.
Провез он меня лишних 20 километров. Завтра придется возвращаться к поселку 勐醒, из которого идет дорога на рисовые террасы 元阳 - мою последнюю цель в Юньнане.
Уже стемнело, и я остался ночевать рядом с заправкой в недостроенном, но просторном здании для отдыха. Есть горячая вода и большущий туалет. Я всё-таки поставил здесь палатку под крышей - как-то уютнее. Никто меня тут не потревожил.

09.01 - утром пошел искать дорогу, которая шла параллельно трассе, по которой я добрался до места своей ночёвки. Дорога была близко, но пришлось пройти через поле с мокрой от росы травой и по бамбуковым стволам пересечь речушку.

Облачный рассвет в полях, всё как я люблю =)

Сначала меня подвёз местный фермер с женой до поселка 勐醒. Потом я долго, больше часа, ждал попутку на дороге за посёлком. В результате, когда я уже почти готов был сдаться и ехать в 勐仑 на автовокзал покупать билет на непонятно какое число, остановились сразу три машины - это семья из Куньмина путешествовала по Сишуанбаньне. Люди были очень приятные, с ними мы долго и медленно весь день ехали к городу 江城, это уже за пределами Баньны. По пути заехали в кафе и вкусно поели. По пути, как всегда, меня расспрашивали, кто я и откуда, как погода в России прочее. Осмелев, завели разговор на любимую у китайцев тему - о том, что земли на востоке России принадлежали Китаю. Я ответил, что да, я знаю историю. Да, это так, просто не надо было на закате китайской империи расслабляться. Теперь-то что уж говорить?
Дорога была красивая, как и большинство дорог в Китае. Вдоль дороги, вечным серпантином петляющей в горах, на горных склонах раскинулись огромные банановые плантации, перемежающиеся с аккуратными ступенчатыми чайными горами, сверху донизу покрытыми темно-зелёными рядами чайных грядок.

Вечером в городе семья заселилась в отель, а я пошёл искать место для палатки. Меня пригласили на ужин, но пока я искал место, люди уже собрались и ушли ужинать без меня. Это было обидно. Я оставил фотоаппарат и документы в отеле, поел и уже в полной темноте поставил палатку возле местной речушки в парке. Рядом какая-то военная часть, где время от времени проводят учебную тревогу, а в городе вовсю запускают фейерверки - как-то тут шумнее, чем Цзинхуне, видимо, потому, что городок не центральный, тут можно шалить.
Вообще сегодня вспомнилась строчка из песни Федорова: "практикуя дзен, автостоп или кнут". Действительно, в каком-то смысле автостоп в своем моральном плане близок некоей духовной практике. Чему он учит? Во-первых, благодарности. Нельзя не быть благодарным людям, которые бескорыстно и с радостью тебе помогают. Во-вторых, учит ценить сам момент встречи с хорошим человеком, любить людей. В-третьих, автостоп как-то влияет на собственную самооценку. Не то чтобы он вызывал гордость, скорее наоборот, смирение. Но на дороге, поймав попутку, как-то особо остро ощущаешь свою самость, свое пребывание здесь и сейчас. Автостоп - это момент острой встречи людей. Водителю он даёт возможность сделать доброе дело, а тебе - принять эту помощь. Как-то верится, что все встречи на дороге не случайны, ты встречаешь тех, кого должен был встретить. Вольное путешествие - это творимая реальность, где ты заслуживаешь и отвоёвываешь каждый этап пути. Но нельзя считать, что эту реальность ты творишь в одиночку. Здесь, как минимум, три стороны: ты, человек, создающий себе и другим некую проблему, ситуацию выбора; другой человек, который принимает решение, как поступить; и Бог, Который Один только может устроить нужную встречу, разрешить созданную тобой проблему. Люди способны лишь создавать некие ситуации, и только Бог может помочь найти из них наилучший выход.

Картина маслом "Дорвался"